ВОЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ ВЫСОКОЙ ПРОХОДИМОСТИ

[Бонч]

оригинально!

[Мишаня]

Продолжу тему парой статеек.
Три года назад, после покупки вседорожного автомобиля, озадачился техникой вождения, поскольку она отличается от легковой. Кое что полезное раскопал и с успехом пользую.
Часть 1. Скоростное вождение по ямам и канавам.

Когда вам на дороге встречается яма критической глубины и объехать ее нет никакой возможности, можно воспользоваться боковой разгрузкой. К сожалению, прием удается выполнить, только когда между колесами и покрытием высокий коэффициент сцепления. Основан он на динамической разгрузке одной стороны автомобиля. Вы, наверное, уже замечали во время кренов в поворотах, что колеса, идущие по внутренней стороне дуги, значительно легче преодолевают препятствия: упругие элементы подвески разжаты и могут вместе с амортизатором работать на полный ход, так как большая часть массы машины "давит" на внешние колеса. Именно этот эффект используется и на прямой, где одну из сторон автомобиля разгружают резким маневром вправо-влево или наоборот. При хороших шинах (подразумевается способность к восприятию боковых нагрузок) и быстрой работе рулевым колесом можно не только разгрузить, но и приподнять одно или два колеса над дорогой.
Выполнить такой маневр без предварительной подготовки почти невозможно. Дело не только в специфической технике. Основная сложность в психологии: когда вам на пути встречается глубокая яма, возникает естественное желание не попадать в нее колесом. Руки сами поворачивают руль в сторону от препятствия. А для боковой разгрузки надо в последний момент повернуть руль именно в сторону препятствия.
Поэтому если вы намерены в будущем без содрогания "перекатывать" массу машины с одного борта на другой, непременно организуйте себе несколько практических занятий. Для тренировки можно использовать старую шину от велосипеда, которая будет изображать яму. Положите ее на ровном сухом участке пустынной дороги и попробуйте "перепрыгнуть". При этом желательно, чтобы кто-нибудь смотрел за вами со стороны.
Чтобы усилить разгрузку, можно предварительно раскачать автомобиль контрсмещением, после которого выполнить собственно маневр. Конечно, в городском потоке этот прием использовать нельзя: резкие действия одного из водителей вызывают еще более резкую реакцию соседей, что вполне может привести к столкновениям или наезду на пешеходов. На шоссе, даже малозагруженном, этим заниматься также не следует: скорости у всех высокие при относительно плавных траекториях, а тут вдруг какой-то "крэйзи" мечется. Есть вероятность, что кто-то испугается и потеряет устойчивость, резко тормознув или крутанув руль. Получается, что для такого пилотажа подходят либо абсолютно свободные шоссе, грунтовки, либо спортивные трассы.
Иногда боковая разгрузка помогает и с преодолением выпуклостей. Наглядный пример - асфальтовая волна типа "лежачий полицейский": если она не доходит до самого бордюра (узкого кусочка равнины достаточно для прохода колеса), то представляет собой одновременно и "лазейку", и дармовой тренажер. Но если вы решите воспользоваться этим приемом, чтобы перескочить более ощутимый бугор, стоит помнить об опасности: удар снизу по разгруженному колесу может оказаться "каплей, переполняющей чашу кренов", и опрокинуть автомобиль.
Когда вам на пути встретилась неширокая поперечная траншея, которую нельзя объехать сбоку даже одним колесом, боковая разгрузка не поможет: получите такой удар по нагруженной стороне автомобиля, что лучше бы вы вообще ничего не делали. Но есть технология борьбы и с поперечными препятствиями. Для преодоления таких траншей необходимо выполнить следующие действия (речь идет об автомобиле с достаточно отзывчивым мотором и механической трансмиссией). Не отпуская газ, резко нажмите и бросьте педаль тормоза. Сделать это надо непосредственно перед препятствием. Автомобиль "клюнет" носом. Чем резче вы нажмете и бросите педаль тормоза, тем "клевок" будет заметнее. Для усиления эффекта одновременно с броском педали тормоза можно нажать акселератор до упора. Но и обратный ход подвески при этом станет более ощутимым. Именно в тот момент, когда упругие элементы полностью распрямятся, под колесами должна проскочить преодолеваемая траншея. В идеальном случае передние колеса просто перелетят через нее. Однако очень важно не переборщить с резкостью нажатия тормоза, чтобы не навредить трансмиссии или не заглушить двигатель. На самом деле перед использованием этого приема лучше всего успеть "подтолкнуть" передачу пониже, чтобы мотор был в режиме уверенной тяги и давал максимум возможностей для "игры газом", но тогда при резком затормаживании нагруженной трансмиссии возрастает риск ее повреждения. Почти как в сказке: плавно тормознешь - подвеску потеряешь, слишком резко - трансмиссию. Еще одна опасность: если вы опоздаете с тормозом и "клевок" придется на яму, передняя подвеска получит страшный удар. Поторопитесь - удар тоже будет очень сильным. Нужен отточенный компромисс.
К сожалению, такая технология не позволяет избежать удара задней подвески, но он не так опасен. Впрочем, можно дополнить описанные выше действия еще одной загрузкой передних колес торможением двигателем или обычными тормозами. Тогда и задние колеса имеют шанс перескочить препятствие. Но такое дополнение требует высокого мастерства от водителя: удар передними колесами опережает удар задними на десятые доли секунды. Так что если вы захотите добиться четкого выполнения приема, попробуйте отработать его на той же пустынной дороге, заменив велосипедную шину доской. Обязательно учитывайте, что на успешность исполнения влияет и степень "убитости" амортизаторов (чем хуже - тем лучше), и высота центра масс (чем выше - тем легче раскачивать), и т.д. И не удивляйтесь, если положенные в багажник порожнего автомобиля пара мешков картошки сделают его поведение совсем другим.
Обобщая, напомним, что продольная раскачка, боковая разгрузка - особенно - являются спортивными приемами. Освоить их кому-то легче, кому-то труднее, а кому-то лучше и не пробовать.

Часть 2. Копать или думать.

Безусловно, есть своя прелесть в одиночном вояже по бездорожью, но есть и недостатки. Во-первых, не с кем поделиться радостью преодоления "крутого" препятствия. Во-вторых, постоянно присутствует степень несвободы на подступах к тяжелым участкам - хочется попробовать, но перспектива поиска трактора не вдохновляет. А там, где нет свободы выбора, там нет и перспектив получения правильных навыков, как нет и возможности сравнения различных приемов управления внедорожником. Ну и, в-третьих, каждый рано или поздно понимает, что "колбасня" - это всегда больше тусовка, а стойкая привычка тусоваться в одиночку может быть неверно истолкована окружающими. С учетом вышесказанного мы предлагаем вам взять с собой друзей и отправиться в "неизвестное" минимум на двух машинах. Но прежде условимся, что машины у нас стандартные - лебедок и прочих "наворотов" нет, а есть только надежный трос, лопата и топор. Да, чуть не забыл, желательно, чтобы внедорожник был "обут" в "правильную" резину и имел штатные буксирные проушины.
И вот вы перед первой "засадой". С чего начать? Копать или думать? Думать или копать? Быть или не быть? Но учтите, если думать неправильно, то копать придется долго. Причем отрывать придется обе машины. Чтобы этого не произошло, прежде всего оцените возможности своего внедорожника - наличие спой-леров, подножек, защит трансмиссии, стоимость полировки кузова и прочие сопутствующие факторы, совокупность которых поможет вам прикинуть уровень разумности предполагаемых действий. Продумайте траекторию движения машины и возможные пути отхода на исходные позиции. Обычно ситуация складывается таким образом, что влезть в гиблое место просто, а вот для того, чтоб покинуть его...
Из всего вышесказанного вытекает правило номер один: оставляйте страхующую машину по возможности на сухом или ровном месте. С тем расчетом, чтобы у вас оставался шанс "дотянуться" до наиболее удаленной точки предполагаемой "посадки". Страхующий не должен начинать движение до тех пор, пока лидер не выйдет на безопасное место. Водитель страхующей машины принесет больше пользы, идя пешим строем впереди лидера и показывая наиболее оптимальную траекторию движения. Если автомобиль, прокладывающий трассу, застрял и попытки его самостоятельного передвижения ни к чему не приводят, не надо стремиться во что бы то ни стало "не ударить в грязь лицом", продолжая отчаянную, но бессмысленную борьбу. Лишь глубже зароетесь. Попробуйте при помощи друзей и лопат помочь застрявшей машине. Эта стадия полезна в любом случае: даже если откапывание ни к чему не привело, тем самым вы облегчите предстоящую буксировку, сведя к минимуму вероятность повреждения узлов трансмиссии и подвесок обеих машин.
А теперь давайте поговорим о таком ответственном и интересном процессе, как выбор буксирного устройства. Существует великое множество типов тросов - это отдельная большая тема. Сегодня же мы рассматриваем стандартный автомобиль, оснащенный общедоступными аксессуарами. Встречающиеся в широкой продаже буксирные приспособления условно можно поделить на три группы: металлические троса, канаты плетеные и канаты плоские.
Усилие на разрыв обязательно должно соответствовать странствующим внедорожникам, по минимуму достигая троекратного веса более тяжелого автомобиля. Основное различие между тросами и канатами из разных материалов состоит в величине коэффициента удлинения - проще говоря, в эластичности. Наиболее жесток металлический трос, следующий - плоский (ленточный) канат или трос из синтетических нитей, а самым эластичным является плетенный из отдельных прядей канат. В идеальном случае на группу нужно три буксирных устройства: металлический трос длиной 5 - 6 м с короткой эластичной вставкой для сглаживания рывков (он хорош для длительной буксировки машины), плоский синтетический канат длиной 6 - 8 метров (для буксировки на небольшие расстояния) и плетеный канат длиной 8 - 10 метров. Если у вас нет опыта в оценке степени "посадки", то сначала попробуйте вытащить застрявший автомобиль жестким тросом внатяг. При этом постарайтесь не допускать резких рывков. Пользу они принесут сомнительную, а вот оторвать штатную проушину могут запросто. В критическом случае рывки жесткого троса могут повредить даже раму автомобиля.
Не получается внатяг, оцените сложившуюся ситуацию и попробуйте понять, что мешает. А мешать могут: большие массы грунта перед колесами и кузовом застрявшего автомобиля, недостаточные сцепные качества буксующего буксировщика, недостаточная мощность или вес буксировщика, неправильное направление приложения усилия. Далее переходим к ленточному или иному малоэластичному канату. Им можно совершать аккуратные рывки буксируемой машины. Но проще всего (предварительно убедившись, что под застрявшей машиной нет предметов, могущих ее повредить) применить длинный эластичный трос, который эффективно преобразует энергию движущегося буксировщика в энергию освобождения застрявшей машины.
Классический вариант использования динамического (кинематического) троса заключается в следующем. Буксировщик подъезжает на возможно близкое расстояние к застрявшему автомобилю и, прикрепив с помощью специальных устройств, именуемых шаклами, трос к обоим автомобилям, аккуратно раскладывает его змейкой между машинами. Господ зрителей, а особенно тех из них, кто не застрахован на особо крупные суммы, попросите отойти подальше - оборвавшийся трос или канат похуже пули будет. Последняя оставляет в теле аккуратные отверстия, а тут крюки и вырванные буксирные проушины летают...
Буксировщик разгоняется столь резво, сколь ему позволят грунт, шины и двигатель, а в тот момент (умение его чувствовать приходит с опытом), когда трос натянулся до предела, резко останавливается. Вся энергия движения преобразуется в энергию сжатия стропы, и она освобождает из плена застрявший автомобиль, водитель которого не должен в это время дремать. Бросок машины может оказаться чрезвычайно резким и эффектным, и если колеса не были выставлены в нужном направлении, то водителю разбитого о дерево автомобиля наши советы в ближайшем будущем могут и не понадобиться. А значит, запомните! В буксируемом автомобиле колеса должны стоять по направлению предполагаемого движения, руль надо держать (впрочем, как и в подавляющем большинстве ситуаций) двумя руками, а ваши глаза должны внимательно следить за действиями буксировщика или человека, которому вы доверили руководить процессом.
Наконец машину вы вытащили, и у вас есть очередная попытка использовать коллективный разум. Да, забыли предупредить. С тем чтобы не погружаться в бесконечные споры и рассуждения, в начале поездки обязательно должен быть выбран <командор> пробега. Но вернемся к нашим "баранам". После совершения подготовительных действий головами, лопатами и подручными материалами вы снова повторяете попытку проезда - и она вам удается (мы предполагаем, что место, которое вы решили проехать, не относится к категории заведомо непроходимых) . Теперь очередь второй машины. А лидеру необходимо помнить, что фанатизм здесь неуместен и после преодоления препятствия не стоит бросаться в следующую "засаду". Помните о втором автомобиле - достать его через два препятствия будет проблематично. Не спешите, дождитесь вашего товарища и помогите ему рассказом о своих ошибках в управлении лидирующей машиной, а потом он расскажет вам о том, как он вас понял и где ошибся. А значит, поступая таким образом, вы за одну поездку сможете как минимум удвоить свой опыт (ум хорошо, а два... ну уж по крайней мере не хуже).

Основные предупреждения при буксировке:

никогда не используйте не предусмотренные заводом-изготовителем места крепления буксирных устройств;
на трос или канат набрасывайте гасящие энергию предметы (другой трос, куртку и т.п.);
если усилие, развиваемое при вытаскивании, чрезмерно велико, убедитесь, что элементы подвески или конструкции застрявшего автомобиля "незаякорены" (пень, камень и прочая нечисть);
если водителям не видны действия друг друга, то необходимо воспользоваться командами третьего человека, который должен быть равно хорошо виден обоим водителям;
обратите внимание на окружающую вас обстановку по пути следования застрявшего автомобиля (корень, колея и т.п. могут резко изменить направление управляемых колес и соответственно движения);
перед поездкой тщательно осмотрите и выбракуйте неисправное буксирное оборудование и прицепные устройства.

Еще один немаловажный момент во взаимодействии групп людей и техники. Автомобиль довольно шумный механизм, и для подачи команд (если у вас нет радиостанции) необходима система жестов, ОДНОЗНАЧНО понятных всем участникам мероприятия. Типичный пример: "Куда ты едешь - я тебе кричал вправо, а ты поворачиваешь налево!" - в данном случае не учтен "зеркальный эффект" обращенных друг к другу людей. И правы те, кто говорит: "Что ты мне рассказываешь, лучше пальцем покажи". Жесты могут быть любыми, и надо учитывать привязанности данной группы людей, их физиологические, психологические, профессиональные и другие особенности.

Но тем не менее существует целый ряд общих рекомендаций:

жест должен быть простым (чаще всего достаточно одной руки);
первым должен быть принят сигнал, запрещающий движение (обычно про него забывают);
категорически не приветствуется "распальцовка" - ее смысл в условиях дикой природы понять сложно;
если все в порядке и нет вопросов ни от одной из сторон, не нужно подавать поощрительных знаков.
Придерживайтесь правила - "нет команды - нет жеста";
при подаче сигнала кисть желательно собрать в кулак, а направление движения показывать одним из пальцев. Так, например, если рука в кулаке, а большой палец направлен вправо - водитель поворачивает колеса в этом направлении до тех пор, пока "перст указующий" не убран;
по возможности избежать всяких вращательных и возвратно-поступательных движений рук - они не всегда однозначны;
если ваш "командующий" не разрешил вам продолжать движение, повернулся к вам спиной или вам не понятна команда - остановитесь, "лучше хорошо стоять, чем долго копать";
если вы сомневаетесь в уровне компетентности помощника, не ленитесь (это третья проблема на Руси) , выйдите из машины и посмотрите, как ЭТО выглядит не через лобовое стекло;
ну а если вы уверены в помощнике - следуйте его указаниям до самого победного конца.

Часть 3. Проезжаем броды.

Несмотря на то, что моросящий осенний дождь не прекращается уже целые сутки, вас все настойчивее манит хоть на время, но превратить свой внедорожник в некое подобие подводной лодки. Скажу сразу, такая возможность имеется. Наши автострады далеки от архитектурного совершенства, и поскольку водостоки чаще всего не справляются с тем количеством воды, которое льется с небес, многие впадины неожиданным образом оказываются заполненными водой. Так образуются водоемы. А теперь посмотрите на "обувь" вашего полноприводного друга и запомните чем шире ваши колеса и чем выше скорость, тем сильнее будет проявляться эффект аквапланирования. Я понимаю, что про это не говорил только ленивый но, тем не менее, влетая на большой скорости в лужи, помните шанс на то, что передние колеса, словно лыжи, начнут произвольно скользить по поверхности воды, достаточно велик.
Что же касается грунтовых дорог с их мутными "водяными ваннами" (спортивное название луж), то настоятельно не советую форсировать их, что называется, не глядя. В коварной мути может скрываться и глубокая колея, и яма, и большие камни, и еще многое другое, что по закону подлости остановит вас именно посередине "водоема". Действия, следующие если нет возможности объехать, то надевайте болотные сапоги - и в разведку. Почувствуйте характер грунта (особенно коварной может быть глина) и выясните, нет ли каких засад на вашем пути. Все чисто? Тогда в натяг, спокойно начинайте преодолевать данный разлив. Да, советую открыть окно и понаблюдать за колесами, вернее, тем, насколько успешно их протектор справляется с препятствиями. И вот перед вами... нет, это уже не та узкая, наполовину пересохшая за лето речушка... Волга! Правда, в несколько уменьшенном масштабе. Страшно? А что делать, ехать-то надо... Но сначала.... совершенно правильно - в разведку. Главное, отыскать тот фарватер, которому вы и будете следовать при форсировании. Особое внимание уделите глубине, ведь ваш любимец подготовлен пока недостаточно серьезно и многое ему просто не по силам. Хотя если вы предварительно сделаете гидроизоляцию двигателя, то проблема глубины брода несколько отодвинется. А пока задачи следующие обнаружить самое глубокое место, измерить его палкой, открыть капот и сопоставить высоту уровня воды с заборным отверстием в воздушном фильтре двигателя. Зачем? А затем, что именно через него пролегает прямой путь воды в цилиндры! Если этого не учесть, то вы неминуемо хлебнете воды, а это прямой путь к гидроудару. Который, в свою очередь, увы, неизбежно ведет либо к очень дорогостоящему ремонту, либо к замене двигателя в сборе. Высота заборного отверстия воздушного фильтра оказалась сантиметров на 20 выше, чем максимально ожидаемый уровень? Отлично, проводим некоторую подготовку, и можно нырять. Если сердце вашего внедорожника бензиновое, тогда обильно нанесите на всю высоковольтную электрику (свечи, высоковольтные провода, катушку, трамблер и др.) водоотталкивающее средство типа ВД-40. Идеально вообще заизолировать свечи, надев на них самые обычные напальчники (подойдут и презервативы), обмотанные ниткой. Тем самым вы исключите попадание воды на электрические контакты. Если вентиляторы охлаждения радиатора электрические, снимите одну из клемм. Это исключит их работу в воде, что важно, поскольку лопасти, подобно гребному винту, в ограниченном крышкой капота пространстве станут низвергать на двигатель мутные потоки, что резко повысит; вероятность "залиться".
Если же вентилятор системы охлаждения приводится в движение через вискомуфту, то просто дайте двигателю остыть до той температуры, когда она не срабатывает. У вас мало времени? Тоже не проблема... Заезжайте в воду, а это ну очень большой радиатор. Бывает, что вискомуфты подклинивают и вентиляторы работают постоянно. Ослабьте один из натяжных роликов и вообще снимите на время приводной ремень Правда, если он одновременно является приводом генератора, гидроусилителя и помпы, делать этого не рекомендуется. С дизельным двигателем все гораздо проще, поскольку на нем практически нет уязвимой электрики. Но помните, что дизели гораздо тяжелее переносят "прием" жидкости через воздушный фильтр! И поэтому, напоминаю еще раз, пока ваш автомобиль не пройдет профессиональную подготовку к глубоким водным преградам, удерживайтесь от форсирования оных.
Но вернемся к нашей ситуации. В ходе проведенной разведки вы примерно наметили путь движения. Если фарватер получился достаточно витиеватым, попросите одного из ваших приятелей исполнить роль лоцмана или же, на худой конец, воткните в дно вешки. Очень важен момент выезда! Желательно заранее понять, с чем вы столкнетесь: с пологим песчаным бережком или с отвесно стоящей земляной преградой. Правило одно... Съехать всегда проще, чем выехать, поэтому о том, как выбраться на берег, лучше позаботиться заранее Вроде бы нам ничего не мешает. Ну что, поплыли? Без всякой суеты спускаемся в воду и начинаем движение. Очень важно не гнать перед автомобилем волну, так как она искусственно поднимает уровень воды и тем самым повышается вероятность затопления. Не менее важно двигаться строго по намеченному фарватеру. Старайтесь не буксовать. Обычно дно достаточно рыхлое и шанс на самозакапывание высок. Если все же автомобиль провалился в яму, постарайтесь выбраться задним ходом. Движение в воде не создало проблем? Особое внимание на выезд. Поскольку обычно сразу после брода приходится заезжать в гору, будьте предельно внимательны и помните, что из-за резкого снижения фрикционных свойств колодок тормозов последние некоторое время будут отсутствовать. Не торопитесь, дайте воде слиться из всех ниш и полостей, а затем и попробуйте проехаться на малой скорости, одновременно нажимая на педали газа и тормоза. Нелишним будет вскрыть воздушный фильтр. Если внутри сухо, то можете считать, что ваше первое "плавание" прошло успешно.

[Норманн]

Один из примеров вождения автомобилей высокой проходимости:

phpBB [video]

[Бонч]

Один из примеров вождения автомобилей высокой проходимости:

1 минута 30 секуунд... я в шоке!

[may]

наткнулся на интересный канал на трубе, какие плюсы:
1) мужик - автожурналист, излагает хорошим, грамотным русским языком, разжёвывает все нюансы, при этом вся информация полезная, а не как обычно - из сорокаминутного ролика по делу минуты три
2) занимается оффроудом уже 17 лет, сам "строит" машины, всё проверено на опыте, как сам признаётся - то, что считал правильным 10-15 лет назад и сейчас - две большие разницы
для "гряземесов" оч.интересно, я хоть к ним и не отношусь, но посмотрел с удовольствием и кое-что почерпнул. Для примера три ролика:
О тактике движения "в натяг"

phpBB [video]

Выбираем шины и диски для внедорожных путешествий - для новичков ваще рекомендую

phpBB [video]

О выборе шин увеличенной размерности.

phpBB [video]